Pour tous les geeks (un peu) bricoleurs et (vraiment) fans de jeux de baston, voici un tutorial de fabrication pour un stick arcade, à partir d’une manette sans fil Xbox 360.
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Ca, c’est mon stick rien qu’à moi 
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Afin de clarifier la lecture, celui-ci est découpé en différentes étapes, qui vont du démontage de la manette à la fabrication du châssis en bois qui accueillera l’électronique.
Attention ce tutorial s’adresse particulièrement aux personnes qui possèdent une manette Wireless « récente » (nouvelle version avec masse commune). Pour les manettes plus anciennes (masse séparée) c’est faisable mais plus compliqué pour les soudures. Si vous souhaitez savoir quelle version vous pouvez comparer ces 2 images : version récente et version ancienne. La différence est visible juste en regardant le morceau de PCB qui apparait en retirant le cache des piles.
Je conseille fortement de lire l’intégralité du tuto avant de commencer, ça vous évitera certaines erreurs « classiques »
Liens utiles :
- Slagcoin.com : une mine d’informations (anglais), mais justement tellement complète qu’on a du mal à s’y retrouver
- Neoarcadia.com : un site français avec plein d’infos, le forum est notamment très complet
- Shoryuken : un forum (anglais) très fréquenté, avec notamment de nombreuses photos de magnifiques stick homemade (ici)
- Tuto de hack d’un pad 360 (anglais)
La plupart des illustrations de ce tuto sont honteusement pompées sur ces sites 
Partie 1 : préparation du matériel
- un tournevis ou une clé Torx 6 Security (trouvé pour ma part à Castorama dans un kit de tournevis de précision à 15€)
- un fer à souder et de l’étain
- du fil 0,22mm (plus gros vous aurez du mal à souder)
- des dominos pour organiser facilement les fils
- de la colle chaude (ou de la super glue ça marche aussi)
- des cotons tiges et de l’alcool
- des mains
- de la patience^^
Partie 2 : choix des boutons et joystick
Le choix des composants de votre futur stick arcade « maison » est crucial, et plus complexe qu’il n’y parait. Tout d’abord cela dépend du boitier que vous utiliserez : si vous prévoyez un boitier en bois, alors préférez des boutons vissables (de préférence ne pas dépasser une épaisseur de 8mm pour le bois), si c’est un boitier en métal (récupération ou mod d’un stick) alors des boutons clipsables seront préférables. Les 2 marques de référence sont Sanwa et Seimitsu.
Vous pouvez commander vos pièces sur :
- Starcab.net (site français, livraison entre 48 et 72H)
- ArcadeShop.de (site allemand, comptez 2 semaines pour être livrés, mais ils ont plus de choix et plus de stock)
- Akihabarashop.jp (site se trouvant au japon, pas cher mais frais de ports élevés)
Il vous faut donc :
- des boutons pour votre stick : 8 boutons vissables 30mm (pour A,B,X,Y,LB,RB,LT et RT) et 3 boutons vissables 24mm (pour Start, Select et Home). Les modèles les plus répandus sont les OBSN (Sanwa) et les PS-14-KN (Seimitsu)
- un joystick : vous avez le choix, même trop de choix à vrai dire. La chose importante à retenir est que si vous avez une manette récente, alors vous pouvez prendre un joystick avec PCB (plus simple à câbler), sinon mieux vaut prendre un Joystick sans PCB (un peu plus compliqué à câbler mais compatible avec tout type de manettes). Si vous ne savez toujours pas quoi prendre les modèles plébiscités par les joueurs sont le Sanwa JLF et le Seimitsu LS32 (et leurs déclinaisons)
Pour les trucs à acheter en plus, il faut des petites cosses de 2.8mm de largeur (2 par bouton), d’autres plus larges (je dirais du 4.8mm de large) pour les switches de ton joystick (2 par direction aussi), et du fil fin (0.22mm²). Les cosses sont disponibles chez starcab mais on peut en trouver des moins cher ailleurs. Des pieds pour PCB vous seront également très utiles pour fixer le PCB de la manette dans le boitier.
Partie 3 : démontage de la manette
Cela peut paraitre simple voire anecdotique, mais le démontage de la manette 360 est loin d’être simple, et peut amener de nombreuses questions (je l’enlève ce truc là ou pas). Je vais donc vous guider. Tout d’abord équipez vous d’un tournevis Torx 6 security. En effet les vis à enlever sont munies d’un ergot de protection, il faut donc l’outil adéquat (sinon c’est possible avec un simple tournevis de la bonne taille, mais vous allez en baver). Attention : une des vis se cache fourbement sous un autocollant à l’emplacement des piles, ne l’oubliez pas ! Il y a donc 7 vis à enlever :
Ensuite vous pouvez ouvrir la manette, et déconnectez les fils qui alimentent les vibreurs :
Vous pouvez maintenant enlever le PCB sans problème.
ASTUCE : ne démontez surtout pas les gâchettes, sauf si vous ne comptez pas utiliser LT et RT sur votre stick. IL suffira de les laisser en position neutre (avec un peu de colle par exemple) pour pouvoir les utiliser sans soucis.
Partie 4 : préparation du PCB pour la soudure
La préparation est importante car les parties à souder sont recouvertes d’une couche noire pas évidente à enlever, et pourtant c’est primordial si vous souhaitez que vos soudures tiennent le coup.
ASTUCE : En réalité vous n’avez pas besoin de faire ça pour toutes les couches de noir, mais juste sur celles qui figurent entourées de rouge ou de bleu sur l’illustration ci-dessous :
Légende et explication du schéma ci-dessus :
- les ronds bleus correspondent aux signals des différents boutons
- les 2 ronds rouges correspondent à la masse, qui est commune à TOUS les boutons sauf LT et RT. Vous devrez donc relier entre elles les masses de tous ces boutons au moment du cablage
- LC et RC correspondent aux « clics » des stick analogique (inutiles pour un stick arcade)
- le rond rose correspond à la masse de LT et RT
Enlevez donc cette couche noire pour les boutons A, B, X, Y, Select, Home, et Start, de préférence à l’aide d’un Dremel mais moi j’ai tout fait avec un tournevis (il suffit de gratter). La partie cuivrée doit être bien apparente afin que la soudure prenne bien, et au final ça doit donner ça (bon là c’est pas forcément un bon exemple car il a tout enlevé) :
ASTUCE : une fois la couche noire enlevée, nettoyez bien avec un coton tige légèrement imbibé d’alcool
Maintenant il faut faire la même chose avec les directions, et c’est beaucoup plus compliqué car la surface est beaucoup plus petite. L’astuce consiste à enlever la couche juste aux extrémités, par sur l’intégralité du circuit, ce qui donne ça :
Maintenant vous êtes parés pour souder !
Partie 5 : soudure des fils au PCB
Maintenant on attaque les choses sérieuses ! La soudure était pour moi la partie la plus compliquée, principalement à cause de la taille très réduite de certains points.
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AVANT DE COMMENCER :
- je recommande d’ajouter un peu d’étain directement sur le fil avant de souder, ça facilite le travail
- si la soudure ne prend, n’insistez pas, laissez refroidir et réessayez. Si le circuit chauffe il y a un risque de décoller le circuit en cuivre
- ne paniquez pas, si la soudure est loupée et inrattrapable, vous pouvez toujours « suivre » le circuit et tenter un nouveau point de soudure un peu plus loin (j’ai du faire ça pour une des directions)
- prévoyez des fils longs afin de pouvoir mieux les organiser dans le boitier (au pire vous pourrez toujours les couper)[/b]
Une fois que la soudure est faite, testez là si vous en avez la possibilité (avec un voltmètre par exemple il suffit de vérifier que la résistance est nulle) pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Une fois que vous avez testé toutes les soudures vous pouvez appliquer de la colle pour rendre vos connexions plus robustes et solides.
Une bonne soudure ressemble à ça :
Et avec un point de colle ça donne ça :
Ensuite il ne reste plus qu’à organiser vos fils à l’aide de dominos :
[b]ASTUCES :
- il existe un moyen simple de tester vos soudures en condition réelle. Lancez le mode entrainement de SF4 et sélectionnez l’option permettant d’afficher les commandes à l’écran (avec une autre manette c’est plus simple). Ensuite reliez simplement l’un de vos fils au fil de la masse correspondante, si la commande correspondante s’affiche c’est que la soudure est bonne !
- je conseille également de coller une petite étiquette sur chaque fil afin de s’y retrouver plus facilement[/b]
Partie 6 : construction de la boite
Je ne détaillerai pas autant cette partie que les autres, car pour la boite c’est vous qui voyez. Rien de bien compliqué si vous possédez les bons outils. Vous pouvez également récupérer une boite et l’adapter à votre besoin (moi j’ai récupéré un tiroir que j’ai coupé en 2 pour garder la partie avec le fond), bref à vous de choisir ce qui est le plus simple. Voici un bon exemple de fabrication d’un boitier (même si cet exemple est très poussé, ça donne une idée globale de ce qu’il faut faire)
Pour la disposition des boutons je vous conseille de visiter cette page sur Slagcoin pour savoir ce qui vous conviendra le mieux.
Je vous mets à disposition le fichier PSD du template que j’ai utilisé pour fabriquer mon stick : http://rs727.rapidshare.com/files/228987314/FSTE_Akuma_4.psd
Partie 7 : finitions (optionnel)
Une fois le boitier terminé et les fils reliés entre eux, de nombreux détails peuvent être améliorés :
- vous trouverez facilement en magasin de patins antidérapants à coller sous votre stick, qui sera ainsi plus stable
- il est possible de déporter le compartiment à piles à l’extérieur du boitier en déssoudant les spirales et en les soudant à un fil pour faire une rallonge
- vous pouvez même utiliser un kit « Play & Charge » pour avoir un stick arcade sans fil et rechargeable
Et voilà c’est terminé, à vous de jouer ! N’hésitez pas si vous avez des questions
Pour finir un grand merci à susmab qui m’a donné envie de me faire mon propre stick, et qui a su répondre à mes nombreuses questions :crying:
